Khvanchkara 2016 Nikorcminda Monastery Cellar

Вино: Nikorcminda Khvanchkara 2016

Производитель: винодельческое хозяйство Никорцминдской епархии

Винный регион: микрозона Хванчкара, Амбролаурский район, регион Рача-Лечхуми, Грузия

Тип: природно-полусладкое

Стиль: традиционный грузинский

Метод: Рачинская технология

Виноград: Александроули, Муджуретули

Спиртуозность: 13,5 %

 

Много ли известно в мире вин, которым поставили памятник? А Хванчкаре поставили! При въезде в районный центр Амбролаури (возле которого и расположена зона Хванчкара) красуется величественных размеров бутылка Хванчкары — никакого шанса не заметить этот памятник у гостей города нет.

Хванчкара для Грузии — больше, чем вино. Это национальная гордость и всеобщая любовь грузин, это своеобразная визитная карточка национального виноделия, самое известное из природно-полусладских вин, которыми славится Грузия. Это именно тот случай, когда невозможно повторение ни в одном другом месте земного шара, включая и другие районы самой Грузии. Природа отвела для этого вина лишь один регион, и имя ему Рача.

Традиционным духовным центром Рачи является старинный собор Никорцминда в окрестностях Амбролаури. Он был возведен в XI веке и отличается удивительной архитектурой и резьбой по камню. В наши дни собор, находящийся в знаменитой винодельческой зоне Хванчкара, стал одним из наиболее интересных производителей вина в регионе. В 2015 году Никорцминдускую епархию возглавил епископ Вахтанг (Липартелиани), который в наши дни представляет епархию и ее великолепное вино.

Собор Никорцминда

Живописное село Никорцминда расположено на западном берегу озера Шаори в горной долине Рача. Регион находится в 16 километрах к юго-западу от райцентра Амбролаури, который располагается на реке Риони — одной из крупнейших рек Закавказья.

В древности греки называли эту реку Фазис — под этим названием она впервые упоминается у Гесиода в его «Теогонии». Позднее у Аполлония Родосского, Вергилия и Элия Аристида река упоминается как самый восточный предел морской навигации. В «Федоне» Платона в одном из диалогов Сократ также упоминает реку как границу греческой ойкумены.

Кафедральный собор во имя Святого Николая Чудотворца Никорцминдской (Рачинской) епархии был воздвигнут во времена правления царя Баграта III в 1010–1014 годах. Он является одним из шедевров средневековой Грузии.

Изначально на этом месте был монастырь. В XVI веке по приказу имеретинского царя Баграта церковь была отреставрирована, заново расписана и превращена в главный кафедральный собор Рачинского региона. Именно эту роспись видят сегодня посетители Никорцминда. В XIX веке была поставлена колокольня.

Интересно, что в момент разрушительного землетрясения 1989 года, когда пострадали многие крепости и церкви Рачи, собор Никорцминда практически не был поврежден.

Сами рачинцы называют свой храм очень поэтично — «Украшенная невеста». Церковь впечатляет своими фресками, барельефами, их великолепной сохранностью. Снаружи и внутри стены покрыты резьбой по камню, что для местных жителей является традиционным искусством. Узоры в виде удивительных и самобытных орнаментов изысканны и сложны. Фрески XVI–XVII веков выполнены в оранжевых, желтых и лазурных тонах, что делает внутреннее пространство храма очень запоминающимся. В настоящее время храм представлен на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Винный регион

Рача-Лечхуми расположена в Западной Грузии. Этот регион часто называют царством природно-полусладких вин. Рача имеет неофициальный статус «грузинской Швейцарии». С северо-запада долина отделена от Сванетии и Лечхуми Лечхумским хребтом, с юга — Рачинским хребтом от Имерети. Горы верхней Рачи укрыты снежными шапками, а в нижней части долины они невысокие, лесистые, местность постоянно цветущая. В долине разбросано множество небольших живописных водоемов. Минеральная вода этого края считается целительной, что привлекает сюда множество туристов.

Жители этого региона отличаются доброжелательностью и спокойствием. Везде видна рука хозяина — вокруг ухоженные дома и участки. Рачинцы работают неспешно и уверенно, никуда не торопясь. Кажется, они знают, что у них в запасе вся вечность. Здесь царит атмосфера гармонии, глубокого мира и покоя.

Река Риони, протекая через долину Рача, делит ее на две части: Верхнюю Рачу с заснеженными вершинами и Нижнюю Рачу с живописными зелеными пейзажами. Именно в нижней Раче и расположена микрозона Хванчкара, где делают это замечательное вино.

Хванчкара никогда не будет Хванчкарой, если она не произведена из винограда, выращенного в особой одноименной климатической зоне Рача. И дело здесь не столько в законодательных требованиях правительства Грузии, лишь закрепивших наработанное годами, а в свойствах получаемого вина. А если учесть, что для литра настоящей Хванчкары требуется около двух килограммов винограда с куста, то становится абсолютно ясно, что много вина Хванчкара в принципе не может быть произведено в силу ограничений, наложенных природой.

 

До восшествия на Никорцминдкую кафедру и принятия епископского сана архимандрит Вахтанг был связан с Россией — в течение шести лет он окормлял грузинскую паству в Москве. Он служил в храме Великомученика Георгия Победоносца на Малой Грузинской улице, где традиционно собирается грузинская община Москвы, а часть богослужений проходит на грузинском языке. Обмен клириками был инициативой Русской и Грузинской православных церквей в целях укрепления связей между двумя странами в трудный для российско-грузинских отношений период.

 

 

История вина Хванчкара

Возможно, местные вина так и остались бы исключительно продуктом внутреннего потребления, если бы не необыкновенное вино, которое в этих местах изначально было известно как Чорджо по названию старого села. В XIX—начале XX века вино называли кипиановским, а в советское распространилось название Хванчкара от одноименного села.

Вдохновение, силу и даже любовь черпали в старинном вине Чорджо многие известные правители и деятели мира сего. Через века грузинская традиция сохранила рассказы о мамлюке Дауд-паше, который происходил из Грузии и ребенком был вывезен в Османскую империю, где находился на службе у багдадского паши. При багдадском дворе он сделал блестящую карьеру и в 1817 году сам стал главой Багдада, возглавив движение за независимость региона от турок. Согласно легенде, силы для проведения самостоятельной политики ему давало именно вино Чорджо.

Еще в позапрошлом веке это вино стали называть Кипиановским, поскольку производили его Леван и Дмитрий Кипиани, братья из старинного княжеского рода. Слава к вину пришла, как водится, неожиданно: братья представили вино на винной выставке в Бельгии в 1907 году, и оно получило оглушительный успех — золотую медаль и жетон короля Бельгии Леопольда II.

Также известно, что это вино было любимым вином другого исторического лица — лидера советской коммунистической партии Сталина, в годы правления которого вино и стали называть Хванчкарой. Любила это вино и его первая жена Екатерина Сванидзе. Согласно местной легенде, именно это вино и познакомило их в Раче, когда они приехали его попробовать.

Сталин не только сам любил Хванчкару, но и любил угощать ею гостей. На знаменитых Тегеранской и Ялтинской конференциях союзных держав (в период Второй мировой войны) Хванчкара была основным вином наряду с коньяком Арарат. Глава делегации Великобритании премьер-министр Черчилль, будучи ценителем виски, был поражен вкусом Хванчкары. Согласно легенде, Черчиллю и президенту США Рузвельту даже прислали в подарок черенки винограда — такое сильное впечатление произвело на них вино. С Хванчкарой был знаком и лидер Китая Мао Цзэдун, который также высоко ценил это вино.

 

В 2010 году правительство Грузии приняло закон «О контролируемых регионах происхождения вин», согласно которому Хванчкара может быть произведена только в определенном районе. К нему относится небольшая группа деревень Амбролаурского района в Раче: на правом берегу реки Риони это Хванчкара, Диди-Чорджо, Патара-Чорджо, Садмели, Бостана, Пирвели-Тола, Меоре-Тола, Чребато, Жошка, а на левом берегу отметим Бугеули и Абаноэти.

 

Виноград

Уникальная особенность Хванчкары заключается в сочетании двух автохтонных сортов винограда Муджуретули и Александроули, которых в Хванчкаре должно быть 50 % на 50 %. Эти сорта дают неповторимый букет и вкус этому искрящемуся напитку. Цвет у Хванчкары темно-рубиновый, но это отнюдь не влияние сока, который у обоих сортов бесцветный, а заслуга кожицы — темно-синей, почти черной.

Оба сорта типично грузинские, по некоторым данным Муджуретули является вариацией Александроули, но в отличие от последнего встречается только в Рача-Лечхуми, а в других областях не дает приемлемых результатов для производства вин.

Александроули пробуют выращивать и в других областях Грузии, но в других условиях он существенно меняет свои характеристики. Это еще одно из обстоятельств, благодаря которым Хванчкару в отличие от иных природно-полусладких вин невозможно повторить больше ни в одном уголке мира. Хванчкара может быть только из Рачи и только из винограда, собранного в микрозоне Хванчкара.

 

Терруар

В районе Амбролаури теплые климатические условия. Даже в самый засушливый месяц здесь выпадает достаточно большое количество осадков. Виноградники епархии расположены на высоте 600–800 метров над уровнем моря. Климатические составляющие в этой зоне существенно отличают ее от других винодельческих зон Грузии: необходимо для этого винограда количество осадков, высокая сумма активных температур, отсутствие их резких перепадов. В результате виноград не только полностью и равномерно вызревает, но и накапливает высокую долю сахара — до 30 %.

Конечно, при наличии таких природных условиях в Раче не могли не появиться природно-полусладкие вина и особая технология их создания. Дело в том, что процесс сбора винограда и брожения виноградного сусла происходит поздней осенью, а в предгорьях Большого Кавказского хребта в это время уже достаточно прохладно. В этих условиях брожение в естественных условиях протекает медленно, а зимой может и совсем останавливаться. Поэтому брожение происходит при достаточно высоком уровне остаточного сахара.

То есть в процессе ферментации сусло набирает достаточную спиртуозность — до 10–11 %, но сахаристость остается значительной — до 50 г/дм³. Выпиваются эти вина в течение зимы и ранней весной, так как с наступлением теплых дней хранить недоброженное вино затруднительно: процесс ферментации запускается вновь, и вино превращается в обычное сухое.

В результате воздействия климатических условий и особенной технологии виноделы региона получают великолепные природно-полусладкие вина, которые обладают чарующей свежестью и яркостью вкуса и ароматов.

 

Технология

Секрет чарующей прелести Хванчкары заключается в свежести и яркости вкуса и ароматов, что достигается благодаря медленному брожению при низких температурах. Рачинцы, как и прежде, никуда не торопятся.

Чтобы букет и вкус настоящей Хванчкары мог сохраняться, происходит остановка брожения путем охлаждения сусла до -1 °С, и эта температура поддерживается до момента розлива вина в бутылки. В этих целях сейчас используются как холодильные камеры, так и специальные резервуары с термоизоляцией. Так вино и хранится, причем два сорта винифицируются раздельно и ассамблируются непосредственно перед бутилированием вина.

Большие требования предъявляет процесс бутилирования, потому что вино необходимо уберечь от повторного сбраживания, ведь из-за высокого уровня сахара вино биологически нестабильно. В этом случае возможны два подхода: метод горячего розлива или холодный розлив.

Холодный розлив сопровождается обеспложивающей фильтрацией сусла, когда используется фильтрующий материал с размерами пор меньше размера микробной клетки — своеобразный стерилизующий фильтр, отделяющий микроорганизмы от сусла.

При горячем розливе вино нагревают до 60 °С, что обеспечивает необходимую защиту от повторного брожения, но при этом почти полностью теряется суть Хванчкары — свежесть и аромат, в вине появляются уваренные тона. Холодный же розлив позволяет избежать всех этих неприятностей, но он дорог и сложен, не каждый производитель может себе его позволить. Часть ароматов при таком способе все равно исчезает, но другого выхода пока нет. Иначе вино невозможно будет представить на рынке.

Согласно правилам, Хванчкару можно выпускать в продажу сразу после начала года, следующего за урожаем. Пить вино следует молодым, желательно в первый год до следующей осени, иначе можно потерять свежий виноградный аромат и потрясающий цвет этого вина.

Есть у Хванчкары и свои «хранители» — люди, чьи руки и знания бережно пестуют эту черную жемчужину. Гурам Султанишвили, главный винодел Амбролаурского завода, в свои 83 года точно знает, как делать настоящую Хванчкару, какой труд и усилия за этим стоят. Не просто так виноделы едины в своих оценках сложности технологии приготовления Хванчкары: укротить джина в бутылке подвластно только настоящему мастеру!

На памяти таких людей много разных историй и легенд из жизни Хванчкары. Это и непростые времена, связанные с сокращением площади виноградников, потерей рынка потребителей, фальсификацией. Несмотря на законодательные ограничения, до настоящего времени под знаменитым брендом продается много вина, которое сложно назвать настоящей Хванчкарой. В такое вино или Саперави чрезмерно добавят (а по закону Хванчкара должна состоять на 50 % из Муджуретули и 50 % Александроули, а Саперави допустимо не более 5 %), или возникнут проблемы с хранением и транспортировкой.

А есть любители и таким же брендом обзавестись. Вот Болгария тоже выпускает свою болгарскую Хванчкару, несмотря на закон 2012 года, по которому Хванчкара является национальным грузинским брендом. В Раче же в год делается не более 60 000 бутылок настоящей Хванчкары, а остальное на рынке — это в лучшем случае вино из произведенного в Раче виноматериала. А вывезти его из Рачи, как вы уже понимаете, очень непросто. Перемещать природно-полусладкий виноматериал без отражения на качестве вина исключительно сложно.

Именно поэтому пробовать Хванчкару, по крайней мере, в первый раз стоит на ее родине в Раче, а уж потом для сравнения можно это делать и в других точках земного шара — хотя бы ради того, чтобы было зачем раз за разом возвращаться в Рача-Лечхуми!

 

Дегустационные заметки

Хванчкара Никорцминдской епархии позволяет насладиться гармоничным сочетанием ярких свежих тонов самой виноградной ягоды: малины, горной фиалки, темно-красной бархатной розы с полнотой и мягкой бархатистостью долгого послевкусия. Особую пикантность и легкую игристость добавляет вину естественная еле уловимая насыщенность пузырьками углекислого газа — приятное следствие медленного брожения. Неповторимый вкус и технология этого удивительно красивого вина созданы самой природой. Ничего лишнего, ничего привнесенного, только гармония природы и человеческих усилий.